Откуда пришла эта идея, я уже и не помню, но однажды дождливым осеним вечером, появилась мысль, что где-то в Тихом океане есть огненное кольцо, а где-то на экваторе страна сотен островов и многих сотен вулканов. И почему-то было очень важно знать, что эти вулканы нас дождутся. Потом, читая заметки из сети и путеводители из магазина, я начала узнавать, что Индонезия – это не только страна вулканов, хотя и их уже было бы достаточно, чтобы сорваться и улететь в другое полушарие. Кроме вулканов, даже таких удивительных, как Иджен или Келимуту с их кислотными озерами, есть и индуистские храмы на Бали, древние буддистские святыни на Яве, орангутаны на Суматре, дикие племена на Папуа, вараны на Комодо… Увидеть все это за один раз, конечно, невозможно, но как сладко будоражили воображение мысли, что все это доступно, надо только выбрать маршрут. Почти полгода мы ждали - ждали отпуска, ждали окончания сезона дождей, потом просто даты, на которую куплен билет. Решено было просто купить пакетный тур на Бали, а уже оттуда перемещаться по островам.

25-26 марта. Новосибирск-Бали.

Рейс наш все-таки задержали. Сидим в аэропорту, ждем вылета. Перед началом регистрации народ уже столпился у двери, но пришли сотрудники аэропорта и выгнали всех в другую половину зала – в зале нашли оставленную кем-то сумку, еще с полчаса выясняли, кто же хозяин, только после этого все-таки начали регистрацию. В итоге самолет вылетел с опозданием около трех часов, но все же вылетел. Перелет около одиннадцати часов, но ночью это не так уж и тяжело – поели, поспали и уже прилетели.

Выходим из самолета и сразу же ныряем в теплый, влажный, пахнущий какими-то травами и пряностями воздух Юго-Восточной Азии. Оформление визы оказалось совсем не таким сложным и длительным, как обещали. В аэропорту в первый раз пробуем говорить по-индонезийски, на наши скромные попытки поздороваться отвечают вполне благосклонно.

Отель наш нам сразу понравился – большая зеленая территория, бассейны разной формы и размера, большой балкон в номере – что еще для счастливой жизни в отеле надо? После купания и фотографирования пальм пошли знакомиться с местной едой. Съели жареный рис и какой-то куриный суп – мило, но ничего особенного. Гораздо интереснее сама кафешка на берегу моря, появляющиеся звезды, липучая жара… ну, и наши попытки говорить по-индонезийски.

27 марта. Бали

Договорились с местным таксистом-гидом (его зовут Бен), что поедем на экскурсию по острову. Бен плохо говорит по-русски и хорошо по-английски, нас это вполне устраивало. Мужик он сам веселый, старается что-то рассказать, пояснить. Общаемся на трех языках – мы учим его русскому, он нас – индонезийскому. Первой остановкой, к нашему некоторому разочарованию, был магазин серебра, но в итоге нам там очень понравилось – изделия действительно красивые и необычные, я купила себе сережки, хотя и не планировала. Дальше мы поехали на «маленький водопад», этот маленький оказался метров пятнадцать в высоту. Река, в которой местные купаются и ловят рыбу, падает вниз с нескольких ступеней скалы, вокруг тропический лес – пальмы, бананы и еще какие-то радости.

Следующим пунктом программы был сад специй и кофейная плантация на подъезде к вулкану Батур – довольно познавательно, я наконец-то посмотрела, как растет имбирь, который меня так радует последнюю пару лет. На этой же плантации нам показали лювака (пальмовая циветта) – это зверь, который ест ягоды кофе, потом переработанные им зерна собирают и из них получают самый дорогой в мире кофе.

На вулкане дождь, видимости почти нет, поэтому сам вулкан Батур и озеро видно только в дымке. При хорошей погоде со смотровой площадки должна открываться очень хорошая панорама. Спускаемся вниз от вулкана, по дороге закупаемся экзотическими фруктами – рамбутаны, мангустаны, салак, маракуйя…

Внизу индонезы выращивают рис. Рисовые поля – это целое произведение искусства. Склон нарезан на террасы, которые изгибаются одна над другой, повторяя форму склона, ярко-зеленые полосы риса разделены между собой земляными ступенями, весь склон переливается разными оттенками зелени, а сверху, как будто чтобы подчеркнуть экзотику этого пейзажа, возвышаются кокосовые пальмы.

Пока мы фотографировали рисовые террасы, к нам пристали индонезы – купи сувенир, купи что-нибудь. После того как они поняли, что ничего мы не купим, они захотели просто пообщаться. Стандартные вопросы – откуда мы, давно ли на Бали, кем мы друг другу приходимся. После того как они узнали, что мы женаты уже три года, меня внимательно изучили и выдали вердикт «still beauty», похоже, они своих жен за три года совсем укатывают…

Последним в программе экскурсии должен был быть лес обезьян, но мы решили, что на обезьян мы еще насмотримся. И мы поехали в парк птиц и парк рептилий – они совсем рядом и входной билет у них общий. При моей любви как к птицам, так и к рептилиям мне там очень понравилось – в парке птиц попугаи и фламинго, свободно гуляющие вокруг, огромная клетка с «дождевым лесом Папуа», где можно походить внутри, а наглые попугайчики сами кидаются на тебя. В парке рептилий достаточно стандартный набор змей-ящериц-крокодилов, но есть возможность подержать в руках игуану, сцинка, варана – это уже интереснее. Есть один замученный комодский варан, но какой-то он уж больно сонный.

28 марта. Ява, Джокьякарта.

Встали очень рано – около четырех утра. Сегодня нас ждет экскурсия на Яву к древним буддистским и индуистским храмам.

Процесс регистрации в аэропорту Денпасара занял ровно семь минут от входа в аэропорт до попадания в зал вылета. Да и вообще весь перелет оставил очень приятное впечатление. Летели около часа, из окна все время пытались увидеть хоть какой-нибудь вулкан, но не увидели. В Джогдже (она же Джокьякарта, она же Йогьякарта) нас встретила гид – Нини. Сначала поехали на Боробудур – самый большой в мире буддистский храмовый комплекс. По дороге видели разрушения после извержения Мерапи – пальмы с поломанными листьями и селевой поток из вулканического пепла, который разгребают бульдозерами.

Сам Боробудур меня как-то не очень впечатлил – не такой уж он и большой, и без особых архитектурных излишеств. Конечно, подкупает своей величественностью и правильностью форм. Но мне больше понравилось само место, где он находится – вокруг вулканы и холмы (все, что до двух тысяч метров, они называют холмом), на территории храма красивая парковая зона, холм напротив напоминает лежащего Будду. В общем, посмотреть есть на что.

В экскурсионную программу еще включались султанский дворец и водяной дворец, но они как-то совсем не впечатлили. А вот птичий рынок (pasar burung) - место очень интересное: здесь настоящий азиатский колорит – певчие птички, ящерицы, летучие мыши; кто-то станет домашним зверьком, а кто-то - ингридиентом для приготовления лекарств.

И еще один храм недалеко от Джогджи – Прамбанан. Храм очень красивый, высокие шпили, украшенные множеством фигурок, причудливые барельефы, атмосфера полуразрушенной древности. Храм состоит из нескольких главных зданий и более сотни маленьких вокруг, внешнее кольцо полностью разрушено землетрясением, внутреннее реставрируется, но составить представление вполне можно.

Перед вылетом обратно на Бали зашли в варунг (местная забегаловка) поужинать. Заказали ayam goreng (дословно – жареная курица), и были очень удивлены, когда нам принесли именно жареную курицу, самый обычный окорочок.

29 марта. Бали

День получился шебутной и бестолковый. Занимались организацией дальнейших экскурсий – на вулкан Ринджани и вулкан Иджен. Все оказалось как-то дороже, чем мы планировали, поэтому пришлось побегать-повыяснять. Проблема в том, что на Ринджани, чтобы добраться до Ломбока, надо либо плыть на пароме полдня, либо лететь на самолете, и почему-то паромы не ходят по ночам (хотя на Яву ходят). Поскольку тратить еще два дня на дорогу до Ломбока и обратно не хотелось, то пришлось согласиться на самолет. Про Иджен нам тоже пытались рассказывать, что эта экскурсия на два дня, и что ехать в ночь нельзя. Но мы договорились с Беном, что он нас повезет ночью, чтобы утром быть на Иджене.

30 марта. Бали

После всех расстановок экскурсий у нас этот день остался свободным, и мы продолжили изучение Бали. Едем к спящим вулканам и озерам, названия которых очень радуют русское ухо – Братан, Буян и Тамблинган. Наверху над озером на смотровой площадке предприимчивые индонезийцы предлагают сфотографироваться с летучей лисицей, игуаной и еще какой-то ерундой. Лисички милейшие – такие пушистые с большими кожистыми крыльями и острыми коготками. Да и игуаны, как всегда, прекрасны.

Выше этих озер дорога идет к водопаду Гит-Гит, водопад самый большой на Бали. Одной упругой струей он срывается с сорокаметрового обрыва, летит среди зарослей и внизу разбивается облаком брызг, в которых играет солнце.

Среди всей этой удивительной природы балийцы построили храм на озере Братан — Улу-Дану. Храм стоит на воде в нескольких метрах от берега, попасть туда можно только на лодке, но это не для туристов.

Еще один необычный храм — Танах-Лот, он стоит на скале, уходящей в море. Во время прилива его полностью отделяет водой от берега, и туда нельзя попасть даже на лодке — слишком сильные волны разбивает о скалы Индийский океан.

Вечером отдыхаем в отеле и готовимся к завтрашнему треккингу на Ринджани.

31 марта. Ломбок

Перелет до Ломбока всего полчаса. В аэропорту Матарама полнейшая деревня — все разбрелись по полю, ходят, смотрят, фотографируют, никто никого не выгоняет.

До Сенару — места начала треккинга - ехали около двух часов, такое ощущение, что весь Ломбок по периметру объехали. В Сенару пообедали и отправились вверх. Гиды были очень недовольны тем, что у нас нет дождевиков, даже купили нам их и принесли, я сказала, что они мне не понадобятся, но они не поверили (в итоге я свой так и не достала из гермы).

Подъем начинается в дождевом лесу. Название действительно отражает суть — дождь там идет постоянно: даже когда нет дождя с неба, есть туман, который конденсируется на листьях, и все время капает. Тропа временами достаточно круто забирает вверх. Под ногами голые корни деревьев, отполированные ногами туристов. Несмотря на дождь, не сильно скользко. По дороге каждые полтора-два километра встречаются места для отдыха — деревянные настилы под крышей. Доходим до pos3 — пятое, по-моему, место остановки. Здесь ночевка. Народу достаточно много — шесть или семь палаток. Мы забираемся в палатку, а гид и портер готовят ужин. Вещи мокрые, как на себе, так и в рюкзаке. На улице достаточно тепло, поэтому больших проблем это не доставляет. Спальники, которые нам выдали, представляют собой однослойный флис, покрытый какой-то, условно-непромокаемой, плащевкой. Дождь идет почти всю ночь, растягивает только под утро.

1 апреля. Ломбок

Утром с места ночевки открывается красивый вид на окружающие холмы, лес и край кальдеры. К завтраку прибежали обезьяны — наглые попрошайки ищут, чем бы еще поживиться. Последний участок подъема до края кальдеры проходит по остепненным склонам, тропа очень хорошая, набор высоты уже не большой. Выходим наверх, оттуда прекрасный вид на озеро и маленький новый конус, из которого поднимаются фумарольные дымы. Наверху фотографируемся и отдыхаем, после этого начинаем спуск вниз к озеру.

ступени и даже вкручены металлические поручни. Если соблюдать минимальные меры предосторожности, то спуск вполне безопасен. До озера доходим за два часа. Там устраиваем обед. Недалеко от места обеда выходят теплые источники, но нас они не сильно заинтересовали, тем более, что опять портится погода и собирается туман. Приготовление обеда занимает у гидов как-то очень много времени — выйти дальше мы смогли только через три часа. За это время опять начался дождь. Дальше тропа идет вверх на главную вершину Ринджани 3726 м. Тропа выходит на внешнюю, более пологую, сторону кальдеры и по ней набирает высоту. Тропа относительно сложная, временами элементы несложного лазанья, если бы было сухо и ясно, все было бы просто, но, когда под пальцами текут целые водопады, идти достаточно сложно. До базового лагеря на плече вершины поднимаемся около трех часов. Наверху видимости никакой — метров десять. Замерзшие гиды пытаются поставить нам палатку, достаточно безуспешно. Но, когда я попыталась сама перетянуть ее, чтобы она не протекала, гид сказал, что мне нельзя брать мачете, которым они вырезали колышки и копали землю, а у него замерзли руки, так что он тоже не может этого сделать. Палатку поставили только с третьего пинка. Обед опять готовили три часа. На мое замечание, что за это время я сама могу им обед приготовить, гид сказал мне, что я никогда не готовила в таких условиях (не знал мальчик, с кем связался). Интересно, что на любые предложения помочь гид напрочь не реагирует. Всю ночь опять идет дождь.

2 апреля. Ломбок

Встали в 02:30, чтобы идти на вершину встречать рассвет. Мне это мероприятие сразу не понравилось — идти по темноте, да еще и без завтрака... но пошли. Сначала тропа, как по ступенькам, поднимается вверх по базальтовым плитам, потом идет по хребту к вершине. На улице холодно и ветрено, по темноте идти неприятно. Где-то за час до рассвета окончательно село облако и гид сказал, что дальше идти нет смысла. Сели там ждать рассвет, которого в такую погоду просто не могло быть. Когда посветлело, облака начали потихоньку растягиваться, но на саму вершину мы уже не пошли — смысла не было, видимость все равно нулевая, а озеро внизу видно и отсюда. Когда мы вернулись на стоянку, там обезьян было уже больше, чем туристов, хотя и тех было немало. Многие из них даже не предпринимали попытки ходить на вершину и к нашему приходу только проснулись. После завтрака начинаем спуск вниз.

Тропа временами глубиной даже не по колено, а по уши — любую почву с нарушенным растительным покровом тут же вымывает водой. Дорога с этой стороны гораздо проще, идет по остепненным склонам, и только последние полчаса заходит в лес. Выходим в деревню, где нас встречают на машине, едем в Сенару, а потом в Матарам.

Пока сидели в аэропорту, наконец-то услышали, как поют ящерицы. Причем не было сомнений, что этот звук — ток-ке — издают именно ящерицы, ни одна птица не полезет в щель за люстру.

Вечером возвращаемся на Бали.

3 апреля. Бали

После треккинга хотим отдохнуть и полениться. С утра гуляем по Сануру. Зашли в турагентство, хотели купить поездку на купание с дельфинами, но выяснили, что уже все дни разобраны. Так что день просто бесцельно гуляем, покупаем сувениры в Хардисе, опять поражаем индонезов знанием нескольких индонезийских слов. Вечером поехали в Улу-Вату — храм на скале - смотреть ритуальные балийские танцы — Кечак. Храм находится на трехсотметровой скале над морем. Место действительно очень красивое, маленькая пирамидка балийского храма над бескрайним океаном. Балийские танцы весьма своеобразные — под ритмичное чаканье толпы уходящих в транс мужиков происходит действие по индуистскому эпосу Рамаяне, почти все герои — женщины, в том числе Рама и его брат. В общем, впечатление производит несколько странное, но посмотреть стоит.

4 апреля. Бали, отъезд на Яву

Еще один день разлагаемся. Утром сходили в СПА-салон. Я получила-таки ванну с цветочными лепестками, и вообще порадовала свои так и не отдохнувшие ноги. Вечером поехали в Джимбаран, знакомиться с местными морепродуктами. Прямо на пляже стоят столики многочисленных кафе. Здесь можно поесть приготовленных на гриле лобстеров, креветок и прочих морских гадов. С этого берега открывается лучшая панорама заката на Бали. Над берегом садятся самолеты, приземляющиеся в аэропорту Денпасар, который на самом деле находится в Куте.

Вечером выезжаем на восточную Яву. Едем с той же компанией, что катала нас по Бали, но не с Беном, а с другим водителем, который гораздо хуже говорит по-английски. Поехали в ночь, чтобы не потребовалось ночевать на Яве.

5 апреля. Восточная Ява, Кава Иджен

Ехали ночью около шести часов. Переезд с Бали на Яву на пароме. Паром идет около часа — полчаса идет и еще полчаса пристраивается в порт на Яве. Ночью на море прохладно — теплая кофточка совсем не помешала. На Яве нас пересаживают в более серьезный джип. Дорога сначала по населенке, потом входит в национальный парк Кава Иджен и идет вверх среди настоящих джунглей. Сама дорога сильно разбитая, со следами старого асфальта, ночью фары из темноты выхватывают то банановые листья, то лианы... В общем — экзотика. По парку ехали около часа. Когда доехали до пешеходной части маршрута, уже рассвело.

До верха идти около полутора часов. Поднимаемся все по тому же дождевому лесу. Дорога очень хорошая — широкая, почти без корней под ногами, подъем не очень крутой. Уже с самого начала нам навстречу попадаются люди, которые несут корзины с серой из жерла вулкана. Тут восхищаешься даже не их физической силой, а скорее их неугасающим оптимизмом. В корзинах, которые они тащат сначала вверх из кратера, а потом вниз с вулкана, по 70 килограммов серы. За день они успевают сделать не больше двух ходок, потому что во второй половине дня вулкан дымит слишком сильно. И за каждую ходку они получают только 2 доллара. И, наконец, к ним все время пристают вездесущие туристы, смотрят на них, фотографируют... А они за сигареты и печенье даже улыбаются, позируют и дарят фигурки из серы.

Когда мы вылезли наверх, видимости опять не было, никаких вулканических красот не видно. Но мы решили все-таки спускаться в кратер. Спуск по хорошо нарезанной лестнице, пока спускались, встретили еще человек пятнадцать-двадцать с серой, на каждом шагу останавливаемся и пропускаем работяг. Где-то к середине спуска облако уходит и открывается вид на кратер. Стенки его покрыты каким-то серым налетом, камни красноватые и желтоватые, внизу из жерла вырывается столб дыма из серного газа и сероводорода, вокруг этого столба — серный рудник, а на дне кальдеры — озеро из серной кислоты. Место абсолютно фантастическое. Такого ощущения нереальности происходящего у меня не было, по-моему, ни разу.

Спускаемся к руднику. Здесь обустроен «химический реактор» - из жестяных бочек сделаны трубы, в которые местные собирают вулканический газ, подогревают его и на выходе получают жидкую серу. Запах не такой уж и невыносимый, даже когда попадешь в облако — неприятно, но терпимо. Хотя работать тут каждый день, конечно, подвиг.

Поднимаемся наверх, бежим к лагерю. По дороге пытаемся купить сувениры — фигурки из серы. На спуске стоит много оставленных корзин с серой, которые хозяева заберут позже.

По обратной дороге опять не удается поснимать джунгли — опять опускается туман. К вечеру уже возвращаемся на Бали. Обратная дорога получается дольше из-за пробок.

Вечером, пока мы ужинали, появились звезды. Над головой висит Южный Крест — его действительно сложно не узнать, не совсем точно на юге поперек Млечного пути висят четыре ярких звезды. Вечером сидим на балконе, пьем чай и слушаем, как поют ящерицы.

6 апреля. Лембонган

В последний день наконец-то добираемся до отдыха и моря. На соседний островок с белым песком можно попасть на спидботе или взять экскурсию на день или два. Мы взяли экскурсию на парусном кораблике на один день. За два часа в море по дороге туда погода успевает два раза поменяться — начинается дождь, поднимаются ветер и волны, а потом уже у берега Лембонгана все успокаивается и, чуть ли не первый раз за поездку, появляется синее небо.

Около Лембонгана достаточно большой коралловый риф. Кораллы разные — и веточки, и листовые, и такие разноцветные головы. Вокруг плавают рыбы — большие и маленькие. Стайки каких-то аквариумных рыбок сплываются на кусок хлеба, брошенный в воду. Полдня проплавали с маской-трубкой, пока плавали, сожгли спину — солнце прожигает через тонкий слой воды, а крем очень быстро вымывается. Вода здесь действительно синяя — волны какого-то почти химического цвета.

Последний вечер на Бали. Завтра домой.

7 апреял. Бали — Новосибирск

Обратный перелет задерживают на час. В аэропорту гуляем по дьюти-фри. Пока летим обратно, просматриваю и разбираю фотографии, которые наснимала за поездку. Дневной перелет в 11 часов утомляет, особенно учитывая сгоревшую вчера спину.

Итоги:

• Сезон дождей - это не так уж и страшно: дожди в основном ночью, убивающей жары нет.

• Языковой проблемы нет: «индонезийский понимают повсеместно, знание местных диалектов не обязательно». А если серьезно — английский на Бали понимают везде, на русском можно попробовать объясниться, стараются понять.

• На Бали все не так дорого. Дорогими получаются экскурсии на другие острова за счет перелетов.

• Треккинг на Ринджани оказался сложнее, чем мы ожидали, но все равно ничего нереально сложного.