Начало марта – самое благодатное время для любителей горных лыж. Уже не стоит опасаться морозов, солнце светит вовсю, а снега, между тем, еще море...
Снежная страна - бэккантри в районе Кузнецкого Алатау
Начало марта – самое благодатное время для любителей горных лыж. Уже не стоит опасаться морозов, солнце светит вовсю, а снега, между тем, еще море. Впрочем, понятие «море снега» для всех разное: скажем, для любителей фрирайда последние годы Шерегеш из «Мекки» превратился в весьма посредственное время проведения досуга. Резко увеличившийся за последние годы наплыв желающих покататься в лесу в окрестностях Мустага и Зеленой привел к катастрофической нехватке уникального целинного снега. Целину сотни горнолыжников раскатывают буквально за час. Поэтому в поисках нетронутого белого покрова мы отправились в район Поднебесных Зубьев, в горный массив Кузнецкого Алатау.
Это место, в принципе, давно облюбовано классическими пешеходными туристами. Летом здесь просто не протолкнуться – организованные детские группы, масса «диких» отдыхающих…Зимой здесь тоже весьма многолюдно, особенно на выходные дни. В основном это жители Кузбасса. На охотничьих, а зачастую и на обычных беговых лыжах они совершают переходы по 10-15 километров, от станции Лужба до одного из ближайших таежных приютов, которых в этом радиусе насчитывается около десятка.
На людей с горными лыжами и сноубордами здесь смотрят, как на пришельцев из космоса – несмотря на то, что вокруг сплошные горные вершины с перепадом высот до тысячи метров и десятками километров нетронутых снежных полей. Ведь здесь нет подъемников, так что желающие прокатиться по нетронутой целине должны заплатить за 10-15 минут спуска 5-6 часами утомительного подъема в гору на своих двоих. В отличие от традиционного фрирайда такое насилие над организмом называется бэккантри. Если следовать буквальному переводу с английского - деревенщина, глушь. Что, в общем-то, весьма недалеко от истины.
Целью нашей экспедиции было исследовать возможность бэккантри-катания в месте впадения ручья Рамазин в речку Малый Казыр. Здесь располагается приют Мазаевский стан, а место это, судя по карте, идеально подходит для заброски на много дней. До ближайшего жилья – станции Лужба Красноярской железной дороги, где раз в день проходит электричка Бискамжа-Междуреченск – 35 километров. В одной из туристических компаний Междуреченска нам удалось договориться о доставке всего снаряжения до места на двух снегоходах: груз ехал на санях, а нас – двух лыжников и сноубордиста буксировали на веревке сзади. 35 километров на буксире по пересеченной местности – удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Как потом стало ясно, это была серьезная тактическая ошибка. Гораздо эффективнее было бы заказать один снегоход на рейс «туда» для доставки вещей, а один – на вывоз снаряжения обратно. Налегке по свежей снегоходной дороге можно за один день преодолеть это расстояние, в то время как обратный путь занял у нас трое суток. Но мысль об этом пришла позже – при виде открывшихся возможностей ни у кого и мысли о возвращении к благам цивилизации не возникло.
Базовый лагерь с трех сторон неразрывной цепью окружают необычайной красоты склоны хребтов Тигертыш и Междуказырский. Чтобы обкатать все склоны, явно не хватит 10 дней, что мы отвели себе на путешествие! Остро осознав эту мысль, не успев распаковать вещи, бросаемся на штурм самой близкой вершины от приюта – подъем на нее начинается сразу от нашего домика. Проходит час, два…Мы поднимаемся выше границы зоны леса и сразу шквальный ветер начинает буквально валить с ног. Между тем, GPS-навигатор показывает, что мы набрали только 200 метров по вертикали. После короткого чаепития за каменным утесом продолжаем путь наверх.
Уклон становится все круче – около 45 градусов, но времени выбирать более удобную траекторию подъема уже не остается. Идти траверсом означает серьезную задержку, а солнце клонится к закату. Так что лезем упорно прямо в лоб, благо снег достаточно мягкий и кошки на снегоступах держат вполне сносно. И все же до самой вершины не доходим около 50 метров. Склон становится еще круче, снег превращается в жесткий задутый фирн, где уже снегоступы держат нас с трудом – необходимо специальное альпинистское снаряжение, иначе усиливающие порывы ветра так и норовят сбросить тебя вниз.
Короткий перекур - и вот он, первый спуск на склоне, где до нас вряд ли кто расписывал гору красивыми дугами. Как показывают приборы, перепад составил всего 350 метров – немногим более, чем на популярной горе Югус в Междуреченске. Но разве можно сравнить восхитительное скольжение по нетронутому склону в окружении суровых горных вершин со спуском по идеально выглаженной трассе на фоне урбанистического пейзажа? В домик приползаем уставшие и бесконечно счастливые. Варим суп, пьем разведенный кристально чистой ледяной водой из ручья спирт – тосты посвящены исключительно местному богу погоды, если таковой существует.
Погода нас не подвела: из 10 дней 7 были восхитительно солнечными, притом, что ночами подваливало свежего снежка. После утреннего чая выходишь на воздух, лениво осматриваешь окрестности и тыкаешь пальцем – сегодня пойдем туда. В рюкзаке лопата, термос, шоколад, фотоаппарат и видеокамера, снаружи прикреплены лыжи, на ногах снегоступы, а в голове – ощущение необычайной легкости. Многочасовой путь наверх тяжел – пот заливает глаза, ноги отказываются двигаться, но когда ты сидишь на вершине, потягиваешь чай, в ушах звенит от оглушительной тишины, и ты понимаешь, что вот этот бесконечный, ослепительно белый нетронутый склон в полном твоем распоряжении – вот в такие моменты, наверное, можно сказать: «Жизнь удалась». Как ни банально это звучит.
За день удается совершить не более одного спуска, но благодаря удачному расположению приюта нам удалось попробовать самый разнообразный снег. От достаточно плотного задутого снега на открытых склонах, до нежнейшего паудера в редколесье, который, словно мягкий матрас, пружинит и выбрасывает вверх на повороте лыжника, по колено погрузившегося в белый покров. Периодически слышен грохот лавин, но все это происходит достаточно далеко от нас, на Верхнем Зубе, пике Запсиб. Лавиноопасность склонов в устье ручья Рамазин в начале марта практически равна нулю. Хотя лавинные лопатки и прочее необходимое снаряжение при нас, но по большому счету, особое внимание на возможность схода снега следует обратить в начале апреля, когда начнется активное подтаивание снежных масс.
Отдельно хочется сказать о быте. Домик, в котором мы жили, совсем не напоминает закопченную развалюшку с дырами между досок величиной в палец. Это отличное двухэтажное строение с хорошей печкой и газовой плиткой. Отдельно стоит неплохая баня. Все это таежное великолепие на полную катушку используется летом, когда местные турфирмы организуют походы по Кузнецкому Алатау для всех желающих, а зимой хозяева готовы поселить здесь за 100 рублей в день с человека. Прямо скажем, не великая плата за уют и заботливо напиленные чурки сухой пихты.
Горы, словно открывшись нам на эти дни, дали знак, когда нужно уходить. Внезапно повалил снег, да такой плотный, что видимость сократилась до 10-15 метров. Через сутки беспрерывного снегопада стало понятно – пора выдвигаться, пока снегоходный след, который должен вывести нас к людям, окончательно не исчез. С рюкзаками и лыжами/бордами за спиной за день удалось преодолеть только 6 километров. Снег был похож на песок – под снегоступами он не уплотнялся, а обтекал их, так что сделать нормальную тропу не было никакой возможности.
Заночевали на приюте «Высокогорный» - благо, нашлись дрова и остатки макарон и сухих супов, что оставили проходящие летом тургруппы. Еще сутки пришлось провести там, с тоской наблюдая, как непрекращающийся снег окончательно заваливает и так уже едва видимый след снегохода. Когда снегопад ослаб, обратной дороги уже не был видно вообще. Пришлось идти наугад – прощупывая лыжной палкой дорогу – если она проваливается только наполовину, значит, мы на верном пути. Так и вышли к электричке.
По возвращению домой ноги болели дня три, не то, что на работу – до комфортной ванной комнаты с горячей водой идти не хотелось. Стоили все эти усилия того? Еще как! Там, где мы были, кататься можно и нужно – причем, наибольший интерес эти места представят не для «зубров», а для тех, кто только начинает приобщаться к бэккантри-фрирайду. Склоны не очень крутые и без сложных скальных препятствий, а снег лежит с ноября до мая. Но без снегоступов там делать нечего. А лавинную лопату и биперы по возможности взять все-таки стоит.
